Ставить входную дверь следует ещё на первоначальных этапах ремонта квартиры. Само собой разумеется, можно поручить эту работу фирме, продающей двери и одновременно занимающейся их установкой. Но, к большому сожалению, монтажные работы не учтены в стоимости самой двери, так что есть два варианта: добавить расходы на установку в смету трат на предстоящий ремонт, или же, понадеявшись на собственные силы, попробовать заняться собственноручно монтажом входной двери (следует помнить, что в таком случае оформленная на дверь гарантия сразу аннулируется). Итак, если, тем не менее, вы твёрдо решили устанавливать входную дверь сами, компания «Двери Даром» подробно расскажет, как это сделать. Это поможет вам не наделать ошибок, которые могут повлечь за собой такие поломки, как, например, неправильное открытие и закрытие двери, а также уменьшение срока эксплуатации. Если же вы вызываете на дом монтажников, наша инструкция поможет убедиться, что они всё делают правильно.
Демонтаж старой двери
Разумеется, первое, что необходимо сделать перед установкой – это очистить проём ото всех деталей предыдущей двери. Сначала нужно отделить дверное полотно от коробки. При условии, что ранее использовались разборные петли, следует раскрыть дверь под углом более чем 90 градусов, и затем поднимать её строго вверх, до тех пор, пока она не слезет с дверных петель. Ну а если петли были неразъёмными – полотно откручивается отвёрткой.
Далее демонтируем саму коробку. В том случае, если она была произведена из деревянных брусков, сначала вытаскиваются и выкручиваются анкера и гвозди, далее ножовкой производится распил боковых стоек посередине бруска. Потом их можно оторвать ломиком. Далее и верхнюю, и нижнюю части коробки, скорее всего, вы демонтируете без проблем.
Если дверная коробка состоит из металла, то будет сложнее. Если она закреплена при помощи сварки, вам придётся отрезать крепёжные прутья болгаркой. Когда, наконец, дверной проём свободен, отбейте молотком все оставшиеся куски раствора и штукатурки, избавьтесь от старой изоляции и торчащих гвоздей.
Установка входной двери
Исходя из того, какой именно уровень относительно высоты дверного проёма будет выбран для установки двери, выделяют два способа крепления.
Первый из них заключается в креплении специальными пластинами (чаще всего на боковых стойках коробки таких выступающих монтажных пластин имеется по 3 штуки). Лицевая часть двери в этом случае располагается в той же самой плоскости, что и стена - ведь монтажные пластины кладут на кромки проёма двери, находящиеся со стороны квартиры. Стальными прутьями, забитыми в отверстия пластин, дверную коробку соединяют со стеной. На замену стальным прутьям можно взять, например, отрезанные куски арматуры. Забиваем прутья в стену, дальше можно либо приварить, либо расклепать их. Заменить стальные прутья для крепления вполне могут анкерные болты. При подобном типе фиксации мы рекомендуем сделать между стеной и дверной коробкой технологический зазор размерами 10-20 миллиметров с каждой стороны.
Крепёж осуществляется сквозь отверстия в самой дверной коробке. Если подобные отверстия были предусмотрены производителем, то коробку закрепляют анкерными болтами, которые продаются в комплекте с дверью. Затем болты прикрываются заглушками, состоящими из пластика под цвет коробки. Если вдруг таких отверстий не предусмотрено, их нужно высверлить и забить стальные прутья через них в стену, а потом приварить к внутренней стенке. Сварка производится сквозь отверстие в боковой части, в точке, расположенной на внутренней стенке профиля.
Можно комбинировать эти методы, основываясь на свойствах конкретного проёма. Штыри для крепления должны быть толщиной 12-15 миллиметров и длиной не меньше, чем 100-150 миллиметров.
Выравниваем боковую стойку с той стороны, где находится замок, перед этим установив всю необходимую дверную фурнитуру. Добиваемся равномерного по всей имеющейся высоте зазора между боковой стойкой и дверью примерным размером 2-4 миллиметра с помощью смещения стойки и прикрытия двери. Затем закрепляем стойку в дверном проёме аналогично предыдущей. Компания «Двери Даром» советует начинать заваривать прутья или же окончательно затягивать болты лишь после того, когда вы ещё раз точно убедитесь в том, что полотно безо всяких затруднений открывается и закрывается, не прикасаясь при этом к коробке. Если сварку применить нет возможности, есть и второй способ: расклепать прутья молотком или же кувалдой, но это потребует предельной осторожности – одним неверным ударом можно испортить всю геометрию вашей новой двери.
Теперь, после того, как входная дверь, наконец, установлена, следует обработать монтажной пеной имеющийся зазор между стеной и коробкой. Для того, чтобы не перепачкать короб, попробуйте обклеить его, например, малярным скотчем по периметру лицевой стороны. Дверной проём советуем смочить водой, чтобы повысить адгезию пены. Скорее всего, одного баллона пены будет достаточно для обработки всего проёма. Рекомендуем покупать баллоны со специальным пистолетом – это гораздо удобнее, поскольку даёт возможность более экономно расходовать пену, благодаря точному её дозированию.
Спустя сутки пена окончательно засохнет. Штукатурим монтажные проушины, а потом и оставшееся пространство, находящееся между проёмом и коробкой.
Вы, наверное, поняли, прочитав статью, что установка входной двери – это довольно трудный технологический процесс, который потребует набора профессиональных навыков и знаний, поэтому, если есть неуверенность в том, что вы справитесь своими силами, мы всё же рекомендуем прибегнуть к помощи специалистов-установщиков дверей.
